75 trackdaytool

[Graffiaturo]

de triangel moet wel los om de bak eronderuit te krijgen, de voorzijde een cm of 30 laten zakken is genoeg, dan kan het koppelinghuis eroverheen zodat de achterste steun voor de asbuis langsgaat

[_Pieter_]

de triangel moet wel los om de bak eronderuit te krijgen, de voorzijde een cm of 30 laten zakken is genoeg, dan kan het koppelinghuis eroverheen zodat de achterste steun voor de asbuis langsgaat

Dat kan kloppen, ik heb een handleiding liggen waarin niet de voorkant van de triangel, maar de schokbrekers los moeten. Dan gaat de triangel achter omlaag, en de bak via die route. Hoe dan ook moet ie dus aan minimaal 1 kant los.

Wel heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken, ik zal het zeker goed met foto'tjes vastleggen!

Groeten, Pieter

[Graffiaturo]

doe de voorkant van de triangel maar, anders past hij er nog steeds niet tussendoor

bovendien kan je dan ook makkelijker bij de baksteunen

[_Pieter_]

Vandaag weer in de avond bezig geweest. Dit keer heb ik alleen vóór het schutbord gewerkt, dus aan de motor.

Eerst even een plaatje van hoe deze reparatie er nu uit ziet. Er gaat nog een laag verf overheen, het witte wat je nu zit is primer.


Ik ben begonnen met het vervangen van de inlaatrubbers. Eerst moest het spruitstuk los.
Bij het loshalen ondekte ik dat de onderste bout van de steun van het inlaatspruitstuk niet met een moer geborgd zat, maar met een stukje plakband en een ty-wrap. Ik ga dus een moer voor deze bout halen.

Kan iemand mij vertellen waarom er een leiding van het koelsysteem door het gasklephuis loopt? erg handig (not) als je het spruitstuk eruit wil hebben.

Hier een close up van 1 van de inlaatrubbers. Er zat zwart plakband overheen om de (zelfs op deze foto) zichtbare scheuren dicht te plakken. Ze zijn alle 4 vervangen.


Vervolgens zag ik dat om de startmotor te vervangen, het inlaatspruitstuk er af moet, omdat je dit van bovenaf moet doen. Van onderaf kan niet, want dan zit het stuurhuis in de weg. Dus gelijk maar door hiermee. De oude startmotor pakte soms niet, en maakte weinig overtuigende geluiden.

Hier zit de startmotor nog op zijn plek.


En hier is ie weg. Even prutsen, en het is handig dat ik gereedschapjes kan lenen, want je hebt een kleine ratel nodig met een heel lang verlengstuk om bij de bouten van de startmotor te komen.


Ik kon het niet laten om het motorblok en de koets even te poetsen op de plekken waar je lastig bij komt als alles weer gemonteerd zit. En direct een overbodige waterafvoerslang en een stukje isolatiemat weggehaald.

De luchtaanvoerslang is nog niet af, ik had een 55mm diameter slang gekocht, maar de slang moet over een ovale buis van 8cm bij 6cm, dus dat zal ongeveer 75mm doorsnede moeten zijn.

Zodra ik een vervanging heb voor de onderste bout en moer van de spruitstuksteun, kan de boel afgemonteerd en is er weer een klusje klaar. Morgen is het idee om de parafan en schutbord zo af te werken dat de kachel er weer in kan, en dus kan worden begonnen met het inbouwen van het dashboard.

Dus: binnenkort weer meer!

Groeten, Pieter

[_Pieter_]

Jahoor, ook de derde dag op rij weer even tijd kunnen maken.
Vandaag de inlaat afgemonteerd en met de kwast aan de gang geweest.
Buiten en binnen is het schutbord en parafan in de S2U gezet. Allemaal in het zwart, want dat is de kleur die ik nog had.

Buitenkant rechtsvoor:


Binnenkant rechtsvoor:

Nadat het ook van buiten is gedaan kan de kachel er weer in, en kan ik beginnen met het dashboard.

En bij deze een kleine sfeerimpressie, en de auto vast omhoog gezet voor volgende klus, je raad al welke:


Tevens een stukje van de bocht van het luchtfilter gezaagd, zodat daar een korte dikke slang op kan.
De motor is nu klaar op de luchtslang na.

Dus nog een hoop te doen, maar er komt wel schot in. Stap voor stap komt het einde in zicht...

Groeten, Pieter

[_Pieter_]

Gisteren weer bezig geweest.

- Het glasvezel verder afgewerkt, nog een dun laagje mat erop en veel met hars gesmeerd, vooral op die plekjes waar water kan blijven staan, of waar er nog kleine gaatjes zaten door het gebruik van de glasvezelmat met grove structuur. Als het goed is kan het nu afgewerkt worden. Maar dan kan het ook jaren mee.

- Slijptol op de stoelrails gezet, zodat ze gemonteerd kunnen worden. De nu losse gordelogen gaan gebruikt worden om de gordels mee te monteren.

- Hardyschijven geinspecteerd. In zowel de achterste als de middelste geen problemen tegengekomen, dus ik snap niet wat de garage hier nu over te zeuren had. In de achterste zit aan 1 kant kleine (ondiepe) haarscheurtjes, dat mag toch wel?

- Auto weer rijdbaar gemaakt, want de klusplekken in de garage worden verplaatst naar boven. Eerst de stoelen erin, en boven zal het echte werk (bakwissel) gaan plaatsvinden.

- Roestschade aan de voorste kriksteunen bekeken. Zowel links als rechts is er van binnenuit een plaatje op gezet, maar is de onderkant niet verder bewerkt. Dat zorgt ervoor dat het lekker door gaat met roesten. Mijn idee is om met de slijptol het roestige staal van onderaf te verwijderen, en het dan netjes in de protectie te zetten en dicht te smeren.

Ook zit er rechts een langwerpig gat van 15 cm x 2 cm in de koker onder de kriksteun. Daar zal vrees ik ook wat aan gedaan moeten worden. Ik schiet hier nog wel een plaatje van!

Groeten, Pieter

[Geert Ploeger]

Goed bezig!
Je pakt 't goed & grondig aan.
Leuk om te volgen.

Heb je de noodstroomschakelaar al gemonteerd?
En zo ja, doe es een fotootje posten aub?

[_Pieter_]

Goed bezig!
Je pakt 't goed & grondig aan.
Leuk om te volgen.

Heb je de noodstroomschakelaar al gemonteerd?
En zo ja, doe es een fotootje posten aub?

Geert,

Leuk dat je het volgt! (ik volg jouw topics ook )

Met dit afdichten met glasvezel vind ik dat je met half werk alleen maar problemen veroorzaakt.
Als er ergens water blijft staan, of in ergens in kruipt, is het binnen no time naar de knoppen, en dan nog erger dan het al was, zo niet hopeloos. Voorkomen is beter dan genezen.

De noodstroomschakelaar komt er in maar niet direct. Ik heb een 6-polige FIA versie gekocht met ontstekingsonderbreking en weerstand. Zo'n goedkope 2 polige werkt niet, want de motor draait door op de dynamospanning.

Maar eerst de stoelen en gordels (vandaag) en de kachel weer passen.
Mischien ook al de eerste keer het dashboard proberen!

Ik maak een plaatje in het dash op de plaats van de Alfa control, waarin zowel de noodstroomschakelaar als de koelfanschakelaar komen.

Plaatjes komen!

Groeten, Pieter

[Geert Ploeger]

Met dit afdichten met glasvezel vind ik dat je met half werk alleen maar problemen veroorzaakt.
Als er ergens water blijft staan, of in ergens in kruipt, is het binnen no time naar de knoppen, en dan nog erger dan het al was, zo niet hopeloos. Voorkomen is beter dan genezen.

Ja goed opgelost.
Bij mij is de kachelparafan (zo heet dat toch?) ook helemaal door.
Nattevoetenwerk gagarandeerd zeg maar.
Is helaas niet echt een plek waar je goed bij kan, zoals jij inmiddels weet, dus die klus schuif ik steeds voor me uit.
Moet dus ook nog eens keertje gebeuren.

De noodstroomschakelaar komt er in maar niet direct. Ik heb een 6-polige FIA versie gekocht met ontstekingsonderbreking en weerstand. Zo'n goedkope 2 polige werkt niet, want de motor draait door op de dynamospanning.

Ok, dus dan heb ik een versie waar je niets aan hebt??
Weet weinig van noodstroomschakelaars, maar als de motor gewoon blijft lopen dan heeft die van mij dus weinig zin..

[_Pieter_]

Ja goed opgelost.
Bij mij is de kachelparafan (zo heet dat toch?) ook helemaal door.
Nattevoetenwerk gagarandeerd zeg maar.
Is helaas niet echt een plek waar je goed bij kan, zoals jij inmiddels weet, dus die klus schuif ik steeds voor me uit.
Moet dus ook nog eens keertje gebeuren.

Nou, je hebt nu gezien hoe je het kan doen. Lassen is lastig, en krijg het dan maar eens én waterdicht én dat je kachel nog past én dat er geen water blijft staan. Dus grondig primeren en dichtplakken.

Ok, dus dan heb ik een versie waar je niets aan hebt??
Weet weinig van noodstroomschakelaars, maar als de motor gewoon blijft lopen dan heeft die van mij dus weinig zin..

Nou, ik wist er dus ook niks van, maar ik heb dus deze versie gekocht. Vier keer zo duur, maar dat komt omdat het 3 schakelaars in 1 zijn. De jouwe werkt om te voorkomen dat je kan starten als de motor uit is, die van mij doet het volgende:

"Accu / hoofdstroom schakelaar, 6 polig volgens FIA regels. Geschikt voor 100 A continu of 500 A piek bij 12-24V. Wordt geleverd incl. weerstand tbv bescherming van de dynamo indien met een draaiende motor uitgeschakeld wordt, en deze voorkomt ook dat de motor op de dynamospanning doordraait."

Dat doordraaien kan overigens niet, omdat de 2e schakelaar in serie staat met het contactslot en dus ook de ontsteking uit zet.

Dus als ik jou was zou ik m maar omruilen, kan een hoop ongerief voorkomen.

Groeten, Pieter

[Geert Ploeger]

Dus als ik jou was zou ik m maar omruilen, kan een hoop ongerief voorkomen.

Ok, klinkt inderdaad wat zinvoller ja.
De bestelling staat nog in de wacht, dus ik zal 'm even aanpassen.
Goeie tip dus.

[vV]

ik hoop dat de polyester-reparaties houden.. Er komt nogal wat kracht door torsie op de koets bij circuitwerk, en doorlassen van de wielophangingspunten is al een aanrader. Polyester ipv plaat inlassen verzwakt de koets alleen maar. op juist belangrijke punten.

(even als kanttekening, verder succes met je project!!)

[_Pieter_]

ik hoop dat de polyester-reparaties houden.. Er komt nogal wat kracht door torsie op de koets bij circuitwerk, en doorlassen van de wielophangingspunten is al een aanrader. Polyester ipv plaat inlassen verzwakt de koets alleen maar. op juist belangrijke punten.

(even als kanttekening, verder succes met je project!!)

Dank voor de tip! Hier ben ik me van bewust. De ervaring zal het leren, als de reparaties loslaten weet ik genoeg.
Gelukkig is het niet zo ver doorgerot dat de structurele intergriteit in gevaar komt, er is m.i. voldoende sterkte over.

Voor serieus circuitwerk zou ik niet alleen de ophangingspunten doorlassen, maar ook een rolkooi laten inlassen tot op de ophangingspunten voor en achter, en dan overstappen naar coilovers. Dan neemt de kooi voor een groot deel de krachten over van de koets.

Nu heb ik een dikke stabi die m recht moet houden in de bochten, die als het ware aan de voorkant van de auto torsiekrachten loslaat. Niet optimaal, maar zo houden we kans op verbeteringen

Groeten, Pieter

[_Pieter_]

Jahoor, weer een update.

De hars was nog niet droog, dus ben ik maar begonnen met het monteren van de stoel.
Ik heb ervoor gekozen om te beginnen met de bijrijderstoel. De belangrijkste reden: Zo kan ik oefenen en de bestuurderstoel in 1 keer goed doen. Dit is niet zo slecht bedacht bleek...

Zo begon ik met de stoel opmeten, en de achterste gaten te monteren. Bij het boren van het eerste voorste gat zag ik het direct. Ik zat precies boven de dwarsbalk van de torsies
Tip nummer 1: Begin met boren aan de voorkant, aan de binnenkant van de tunnel. Als je het gat hier boort (goed in de hoek), zit je precies goed: Dan komt de bout precies door de bodem op een plek waar je er bij kan.


Hierna achter elkaar de overige gaten gemaakt, er op lettende hoe breed deze stoelen zijn (40.2cm) en hoe ver de gaten van de rails aan elkaar zitten (31.2cm).
Dus, 3x meten en 1x boren is het devies. Ik heb steeds gat voor gat gedaan, en steeds weer passen. Na de eerste 2 missers gingen de overige 4 in één keer goed.

Echter, toen de stoelen op hun plek zaten, werkte het stelmechanisme niet meer. De eerste oplossing was om vulringen tussen de rails en de bodem te doen, omdat de rails anders aanlopen. Goed idee, maar hielp niks. Wat bleek: De mechanismes in de rails ontgrendelden niet goed met deze stoelen, omdat je het niet ver genoeg omhoog kan trekken. Het verbuigen van de hendel waarmee je ze bedient is de oplossing.

Hier het resultaat:

Om jullie gerust te stellen: Om die brandstofleidingen komt nog bescherming te zitten, zeker aan het voeteneind.

Vervolgens het gordeloog gemonteerd. De "moer" is het plaatje met moer wat eerst aan de stoelrails zat, maar wat ik eraf geslepen heb.
Voordat je hier boort even goed checken of je niet dwars door je koppelingsleiding of je remleiding gaat, want die zitten ook aan de binnenkant op de tunnel!


En zie hier hoe het staat:


Als achterste gordelpunt heb ik het bovenste punt van de achtergordels genomen, dus naast het achterraam. Hoog = goed leek me zo.

Hierna wil ik de bestuurderstoel gaan doen, en de kachel weer terughangen, en dan aan het dashboard monteren. Wordt vervolgd!

Groeten, Pieter

[Bartman]

Pieter zorg wel dat je de bouten door de bodem van genoeg vulling voorziet. Je hebt er een plaat ingelast, maar ik zou aan de onderzijde ook nog een plaatje om de bout doen alvorens de moer er op te dragen. Ik heb afgelopen seizoen nog gezien hoe de bouten van een stoel door de bodem waren getrokken na een uitstapje.(nee, niet bij mezelf ).

Squadra Italia eisen (DNRT dus) schrijven 3mm plaat voor. Lees maar:

Artikel 14 - Stoel en Stoelbevestiging

Een deugdelijke stoel met hoofdsteun en met FIA keurmerk is verplicht. De stoel moet deugdelijk bevestigd zijn (zie daarvoor ASJ 2006, pp. 457) via minimaal 4 bevestigingspunten, met bouten diameter min. 8 mm, kwaliteit 8.8 of beter, en onderplaten van min. 40 cm2 per bevestigingspunt (min. dikte voor staal 3 mm, voor aluminium 5 mm). Voor oudere wagens kan dit betekenen dat op de bodem, over meer dan de gehele breedte van de stoel een schetsplaat moet worden bevestigd. De zitting van de stoel mag niet meer dan 3 cm indrukbaar zijn.