Stichting Club Alfa Romeo Bezitters

Mijn koelvloeistof-temperatuurmeter in de Alfetta GTV6 doet het niet.
Ik heb al een extra olie-temperatuurmeter gemonteerd om toch de motor in de gaten te kunnen houden.

Nu maak ik mij toch zorgen, ik ga volgende week woensdag naar Ibiza met de GTV6 en ik wil toch de temperatuur van het koelvloeistof kunnen meten.
Vanavond heb ik een andere meter opgehaald en die deed het ook niet.
Tom Jansen heeft alles doorgemeten en het signaal kwam vanaf de sensor (waterpomptang) goed naar het dashboard.

Is het mogelijk op dezelfde sensor (tijdelijk) een andere koelvloeistof temperatuurmeter te installeren.
Of kan het ook op een andere wijze.

Moet natuurlijk wel mogelijk zijn voordat ik woensdag vertrek.

Daarnaast stond ik in net in Amsterdam in de file (Marco Borsato). Het viel op dat maar één fan ging draaien.
Hoe kan ik controleren of de andere het ook doet. Ik neem aan dat deze later inkomt wanneer het nog heter wordt.

Is het mogelijk om deze kort te sluiten met een extra schakelaar in de wagen?

Bij voorbaat dank.

Volgens mij moeten beiden ventilatoren tegelijk gaan draaien!! je kan de aansluitingen van de ventilatoren verwisselen. Misschien moet je wel even rommelen met een paar snoeren aangezien de lengte niet toerijkent zal zijn. Dan de betreffende sensor (op/ in de radiateur) "kort sluiten" door op beiden aansluitingen een draadje of een spijkertje o.i.d..te houden..zo simuleer je een lage weerstand en dus een signaal voor de ventilatoren om te gaan draaien.
Een schakelaar gebruiken om ze handmatig aan te zetten kan....heb ik ook, gewoon een gezekerde + draad op de schakelaar en vandaar naar de + aansluitingen van beide ventilatoren. Ik had op mijn paneeltje een nog niet gebruikte schakelaar over, volgens mij voor eventueele mistlampen???

Wat betreft je meter....deze moet vol!!! uitslaan als je de betreffende sensor kortsluit op/ naar aarde... het metertje is in princiepe een Ampere metertje....als de weerstand van de sensor kleiner wordt (door hogere koelwater temperaturen) dan is de stroom die gaat lopen groter, en dus slaat de meter verder uit. doet i dat niet, en ook het andere metertje doet dat niet, dan kan het zijn dat de sensor kapot is of de draaden op de sensor zijn verwisseld!! 1 aansluiting is namelijk voor je temperatuur meter!! en 1aansluiting is voor je lampje "koelwater temperatuur te hoog"!! deze gaat dus branden als je de betreffende aansluiting op de sensor kortsluit met aarde!! Let op, integenstelling tot je ventilator moet je de aansluitingen van de sensor voor koelwater temp en het lampje "te hoge koelwater temp" niet met elkaar "kortsluiten"!! maar afzonderlijk naar aarde (-)

Wat bedoel je met waterpomptang?? dit kon ik helaas niet plaatsen! je sensor voor je meter zit op/ in je thermostaathuis aan de bestuurders zijde. (twee aansluitingen)

Hoop dat je er wat wijzer van bent geworden en veel plezier op Ibiza!!!!!! Ik heb er hele mooie herinneringen aan ....ben zelfs een beetje jaloers op je

gr martijn

Dank je Midi,
Dankzij jouw reactie heb ik alles kunnen herstellen.
Beide fans werken weer. Ik zat inderdaad aan de verkeerde sensor te meten (die vooraan de waterpomp, voor de "te heet" waarschuwingslamp).
De sensor voor watertemperatuur zit links (bestuurderzijde) van de waterpomp (hoe kom ik bij tang?).
Een contact was totaal weggecorrodeerd.
Ook hersteld dus nu kan ik zien hoe warm de koelvloeistof én de olie wordt.
Ook is er een extra schakelaar in gebouwd zodat ik ten alle tijden beide koelfans aan kan zetten.

Maw Toptips van Midi en Frank

Niet iets om direct zorgen te maken, maar de originele koelfanmotertjes zijn erg simpel "gelagerd". Vaak komt het voor deze, een enkele kogel slechts, uitslijt waardoor de fan in onbalans komt (dat voel je vanachter het stuur al) of dat zelfs de fan helemaal niet meer rond wil opstarten. Zelf heb ik het nog eens uit kunnen stellen met alles opnieuw te demonteren en daarna in dik vet op te zetten, maar dit is tegen beter weten in.

Wat ik aan alternatieven voorbij heb zien komen, zijn aanpassingen van een 75 V6 fan (1 grote), van een 75 TD (2 meen ik) tot aan die van een Renault Safrane.

Tegenwoordig kun je die ventilatoren veel gemakkelijker uit het schap pakken, bij Biesheuvel bijvoorbeeld. Die zijn ook een stuk platter waardoor je meer sleutelruimte erbij krijgt. Kost wat ten opzichte van de originaliteit, maar als je zulke rit"jes" maakt, lijkt me het geen onverstandigde upgrade voor de volgende reis.

Bonne route Ben benieuwd hoe een 3.1 zich sowieso houdt met het zinderende asfalt van de Peages en Autopista, die olietemperatuurmeter lijkt mij dan ook een prettige monitor erbij.

Niet iets om direct zorgen te maken, maar de originele koelfanmotertjes zijn erg simpel "gelagerd". Vaak komt het voor deze, een enkele kogel slechts, uitslijt waardoor de fan in onbalans komt (dat voel je vanachter het stuur al) of dat zelfs de fan helemaal niet meer rond wil opstarten. Zelf heb ik het nog eens uit kunnen stellen met alles opnieuw te demonteren en daarna in dik vet op te zetten, maar dit is tegen beter weten in.
Wat ik aan alternatieven voorbij heb zien komen, zijn aanpassingen van een 75 V6 fan (1 grote), van een 75 TD (2 meen ik) tot aan die van een Renault Safrane. Tegenwoordig kun je die ventilatoren veel gemakkelijker uit het schap pakken, bij Biesheuvel bijvoorbeeld. Die zijn ook een stuk platter waardoor je meer sleutelruimte erbij krijgt. Kost wat ten opzichte van de originaliteit, maar als je zulke rit"jes" maakt, lijkt me het geen onverstandigde upgrade voor de volgende reis.
Bonne route Ben benieuwd hoe een 3.1 zich sowieso houdt met het zinderende asfalt van de Peages en Autopista, die olietemperatuurmeter lijkt mij dan ook een prettige monitor erbij.

Van Frank heb ik inderdaad de tip gekregen van de dunnere grotere fan.
Deze zal er later zeker inkomen.
Momenteel werken beide fans goed. De rechter (die het al deed) is goed gebalanceerd en draai zonder trillingen met een behoorlijk tempo rond.
De linker hebben we helemaal los gehad en op 12V gezet. Ook deze draait trillingsvri rond. Iets minder snel, maar dat kan komen omdat ie de laatste tijd wat minder is gebruikt.
De laatste tijd is het ook behoorlijk tropisch geweest in Nederland en in het bijzonder de binnenstad van Amsterdam.
Gisteravond kon ik voor het eerst beide temperatuurmeters monitoren.
Tijdens het rijden blijft de koelvloeistof temperatuur op 80 graden constant en loopt de olietemperatuur op boven de 110 graden als ik flink wat tussensprints maakt naar 5000 toeren en erboven.
Als ik langdurig op 5000 toeren blijf rijden (200 op de teller, 180 echt) dan gaat de olietemp richting 120 graden.
Nette waarden lijkt mij.

Voor de zekerheid heb ik een paar flesjes Wynns OctaneBooster ingeslagen.

Dit omdat de motor opeens contunu aan het pingelen was.
Het pingelen is volgens mij de oorzaak van 3 jaar restauratie waarbij de motor werd gestart om 50 meter verplaatst te worden.
Dit heeft geleid tot veel koolafzetting in de cylinders.

Toen ik langere stukken ben gaan rijden si de koolafzetting gaan gloeien en kreeg ik er dus bijgeluiden bij.
De motor is met een endoscoop (?) bekeken en de koolafzetting is chemisch verwijderd met een goedje uit een zwarte fles.
De zuigers zijn dof maar niet beschadigd.
Het pingelen is bijna weg. Alleen laag in de toeren even flink gas geven (stoplicht halen) kan pingelen tot gevolg hebben.
Ik zal zo veel mogelijk RON 98 tanken. Krijg ik problemen dan gaat de OctaneBooster erin. Dat zal een het octaangetal met 2 punten verhogen.
Na de vakantie zal ik je op de hoogte brengen.

@ Midi, ik bedoelde inderdaad het thermostaathuis en niet de waterpomptang of waterpompbehuizing.
Je opmerking van de de twee verschillende sensoren hebben uiteindelijk tot de vonds van het stekkertje geleid.

110 graden olietemperatuur is normaal. Ook 130 graden kan prima. Hangt ook van je olie af wat de olie aan kan.

Pingelen onderin....simpele oplossing voor dat ritje: niet onderin helemaal volgas geven lijkt me. het kan ook met de vervroeging te maken hebben. Die is wel gesjekt?

Dat is een leuk vraagstuk.
Je ziet dat sommige motoren meer last hebben van pingelen onderin dan andere motoren.
Warmtehuishouding maar vooral compressie hebben daar enorme invloed op.
Voor wat betreft compressie is dan vooral de effectieve compressie van belang en die wordt naast je slag, bepaald door je kleppendiagram.
Heb ik goed begrepen dat je een opgeboorde motor hebt? Vaak heb je dan met de originele nokkenassen teveel effectieve compressie in de lagere toeren. Je kan dat wel wat veranderen door meer overlap te zetten, maar helaas kan dat alleen bij een dubbelnokker. Je kan de nokkenassen naar elkaar toe draaien. Bij de V6 is deze mogelijkheid er niet en zou je de klepspeling kunnen verminderen maar of dat verschil maakt betwijfel ik.
Wat je overhoudt is je ontstekingscurve en die moet je dan vooral op centrifugaal wat rustiger zetten, dus een sterker veertje erin.
Zorgen dat de motor beter kan ademen en of meer frisse lucht krijgt is ook een stap vooruit.
Naast al de goede oplossingen is er ook nog wel een paardenmiddel: een benzinedrukregelaar met boostklep. Een power boost valve:


Ikzelf zit meer in de engelse auto s vandaar de Elise link, maar die pbv zijn universeel en voor elk merk leverbaar.
persoonlijk zou ik dus voor de PBV gaan: snelle oplossing en geen grote ingrepen nodig op korte termijn!
Succes !

...Tijdens het rijden blijft de koelvloeistof temperatuur op 80 graden constant ... ...Ik zal zo veel mogelijk RON 98 tanken...
Na de vakantie zal ik je op de hoogte brengen...

Dat had ik met mijn 1e radiateur (ruilblok alu tussen de originele koperen bakken) ook. Geen krimp. Oorstrelend langs de warme bergwanden van de Cote of lekker aan het gas hangend tegen de Alpen op (Galabier bijv.) en vaak uren achtereen met een hoogst illegaal tempo v.v. van Parijs naar Milau (durf ik inmiddels niet goed meer met al die controles van tegenwoordig), het maakte niet uit: de naald bleef standvastig een fractie door het midden (83gr.?) staan. Alleen de oliedruk verraadde het verschil tussen bergop en en bergaf.

Intussen 2 koelblokken verder, tussentijds 1x origineel (geheel koper, belachelijk duur destijds en snel lek: a.g.v. onbalans koelfan?) en nu weer een van koper van de radiateurspecialist. Hoe dan ook: de aqua meter heb ik nooit meer zo strak tussen de 8 en de 0 gehad.
Bij hard werken zie je hem ook licht oplopen (90gr.?) en weer terug bij gas los. Omdat ik dit jaren anders heb meegemaakt, kan ik er nog altijd moeilijk aan wennen. Diverse thermostaat wissels, meter en sensor wissels hebben niet mogen baten. Enige wat ik nog kan bedenken is een boordspanningsprobleem of een koelvloeistofsoort probleem.

Zelf heb ik wel het vermoeden dat ik er een keer een verkeerd type, lees: te moderne, koelvloeistof in heb gedaan. Het lijkt wel of er een soort van afzetting is veroorzaakt, waarvan ik vermoed dat die de boel dicht laat slibben.

Wellicht is dat laatste iets wat je ook in de gaten moet houden, een koelvloeistof type die het aluminium blok "lust". Zijn hier nog mensen die geexperimenteerd hebben met soorten? Je ziet soms ook wel verkoelende toevoegingen of is dat echt onzin?

Goed reis nogmaals en ik lees het verslag later graag. Salut, Leo

Dat is een leuk vraagstuk.

Naast al de goede oplossingen is er ook nog wel een paardenmiddel: een benzinedrukregelaar met boostklep. Een power boost valve..
...
persoonlijk zou ik dus voor de PBV gaan: snelle oplossing en geen grote ingrepen nodig op korte termijn!
Succes !

Kun je het principe van zo een drukregelaar met boostklep uitleggen, is dat koeling door extra brandstof of iets van die geest? Wat is het verschil met de origineel/standaard geplaatste regelaar?

Idee erachter is idd extra benzine inspuiten bij acceleratie (door de tijdelijk hoger benzinedruk). Zodoende koel je en het rijke mengsel brandt traag wat pingelen vermindert/voorkomt.

Je kan natuurlijk ook een modern motormanagement systeem op je motor zetten en dan ben je in 1x van dit hele gedoe af.
Zo kan je ook je tempregeling via je MM laten lopen, meerdere fansnelheden etc etc.
Groet, Pieter